为什么叫仇池？因为他的举事地点，就在西和县大桥乡的仇池山中。这里三面环水、四面峭壁，一夫当关，万夫莫开，是个称王的绝佳地点。“仇池”二字，来历可不小。汉代有本书，叫《遁甲开山图》，里面说：“仇池山，四绝孤立，太昊之治，伏羲生处。”西和主张自己是伏羲故里，源头就在这里。虽然这种谶纬之书可信度太低，但至少证明这国号不是那些家伙瞎起的，是有典可循的。
仇池国开国之后，盘踞祁山道，霸占武都、阴平二郡，小日子过得也算逍遥。但仇池国的杨家人有个特点，爱招惹巨无霸，永远学不会不作死就不会死。
没多久，仇池国招惹来了苻坚，然后被前秦给灭了；淝水之战后，杨家人趁乱跑回家，又起了一个后仇池国。这回又招惹来了拓跋焘，然后被北魏给灭了。杨家人不死心，先后在原地建过武兴国、武都国、阴平国，此起彼伏，看名字就知道了，国土面积是一个比一个小。小归小，可老杨家爱作死的脾气却一直没改。到了北周大象二年，阴平国王——你说这称号得有多惨——杨法圳举倾国之兵，响应益州总管王谦的号召，要讨伐北周权臣。这权臣恰好也姓杨，叫杨坚，然后，就没有然后了……
数着古仇池国的八卦，我们慢慢深入西和境内。高速公路的工地一直如影相随，搞得我们根本无心欣赏景色，只盼着早点脱离苦海，给自己和车都好好洗一个澡。因为这种心态，我们对周围环境的变化浑然未觉，只是闷头赶路。一直到我们即将进入西和县城，才猛然惊觉，不对啊，画风怎么变了？
从略阳开始，不，应该说从德阳开始，然后途经剑阁、广元、汉中、石门、略阳、康县、成县、西和县，这一路上我们看到的山景都是险峰陡起，绿植覆岩，浓密的树藤灌木铺满了整个山体，使之呈现出一种湿润的苍翠色，仿佛山石的表皮挂满了水珠。
而现在，我们的车子两侧的大山已退到远处，取而代之的是一片片的丘陵——这一带的丘陵不是一起一伏的连绵递进，而是一段一段的，段与段之间被几乎笔直的棱线分割，好似一块块码放好的老豆腐。这些“豆腐”的顶端平整如几，四壁沟壑纵横，褶皱丛生，大片大片的土坯裸露在外，颜色土黄，还略带黯灰。土中偶有绿草小树装点，好似一个懒惰厨师在豆腐上漫不经心地撒了一把切碎的小葱。
这时我们才意识到，我们已经从秦岭走出来了，正式进入黄土高原。
西和县本来就处于沟壑梁峁与秦岭南部山林区的过渡地带，有这种转变不足为奇。可是这也太快了吧？我们明明半个小时前还在苍翠欲滴的山林中艰苦盘行，怎么突然就转成了这种开阔苍凉的大西北画风啊？地质地貌的变化应该从容缓慢才对，怎么到这儿却跟按动了快进键似的，唰地一下，换片儿了。
不光画风变了，连气候也不一样了。不时有劲风吹过，卷起一阵土沙到半空中，再洋洋洒洒洒落下来。我们人在车里，倒是没什么特别不适，可车刚刚从雨中的秦岭里钻出来，还开过高速工地，沾了一身湿乎乎的泥灰浆子，这干燥的黄土面儿往上一扑，霎时糊成了一层土装甲，跟刚跑完达喀尔拉力赛似的。
我们就这样，带着一身风尘、风尘和风尘，进了西和县城，吃了一顿迟来的午餐，还邂逅了一场小小的惊喜——请参看《北伐路上的小美好》——没休息，也没洗车，匆匆忙忙继续赶路，因为在前方的礼县，还有一个非常重要的地方在等着我们。
这个地方对于我这趟重走北伐路来说，有着极其特别的意义，甚至可以说是重心所在。
那里叫作——祁山。
第十站 祁山！祁山！祁山！
诸葛亮在历史上一共五次北伐，演义里六次北伐。这一系列军事行动被后世归纳总结成了四个字：六出祁山。尽管诸葛亮一共只出过两次祁山，但从文化意义上来说，祁山已经成了诸葛丞相北伐的一个标志、一个品牌，或者说一个与他紧密相连的精神图腾。
出祁山就是北伐，北伐就是出祁山，两者密不可分。
而现在这个传说中的祁山就在我的眼前，这怎么能不让人激动？
我们离开西和县之后，地形地貌已经大体变成了黄土高原，不过四周还有一些秦岭余脉环绕，化为远方绵绵山脊，仿佛与我们依依不舍。车子开过长道镇之后，两侧黄绿色的山峦向后退开，让出一条宽阔的出口，前方视野陡然开阔起来。在我们面前是一个丁字路口。朝南边走，是礼县县城，朝北边走，就是祁山乡。远处已经可以看到祁山脉络。
祁山是岷山——就是“更喜岷山千里雪”的那个岷山——的支脉，南临西汉水，北至天水秦城区的尖山，西起大堡子山，东至盐关镇郑家磨。正好与礼县到天水的道路平行而进，成为侧屏。祁山乡就在主脉之下，是个很小很小的镇子，没什么高楼，S306从中间穿过去，路上最多的是拖拉机和运苹果的小皮卡，后来我才知道，潘苹果的原产地离这儿非常近。镇子周围是一片片宽阔的田地，西汉水在旁边流过。看上去就是一个毫无特色的西北小镇——如果没有那个东西的话。
我们开过祁山大桥后，一眼就发现，在西汉水和祁山乡之间的平坦田野中，突兀地耸立着一座土山。
说它是山吧，略微有点小，说它是丘吧，却稍嫌有点高。这座土山坐落在田地之间，孤拔挺立，和周围的地质风格截然不同，好似半空飞来一样，显得特别醒目。小山主体呈土黄色，上细下粗，清晰地分成两层结构，每层外围都种植着一排排整齐的松柏。山形不是普通的锥形，体型扁平，很像一艘巨大的军舰，舰首、舰桥都清晰可见。开近一点后，我们还能看到在土山顶端修着一圈城堞，俨然一副城堡的模样。
这么一艘庞然巨舰趴在田野里，被夕阳余光拉长了影子，河水哗哗在身畔流过，真是说不出的雄壮与悲凉。
这里，就是我们此行的目的地——祁山堡。
可惜车子没有办法直接从农田走直线穿过去，我们只好一边望着祁山堡，一边沿路绕行。从S219进入S306，右转进入祁山乡，没走几百米，立刻右转，走上一条不算很干净的宽路。首先看到的，是一个三檐四础的木彩牌楼，上书五个字：“祁山武侯祠”。
这条路和牌楼都很新，可又显得破落。给人的感觉，不是年久失修式的衰朽败落，而是无人问津式的脏乱。比如路肩随处堆着未清理的建筑垃圾，比如路边有白墙红瓦的新建筑，却脏兮兮的没人打理，大门都紧锁着。看不到任何商贩，只有两三个老人懒洋洋地蹲在路边。这种环境与其说是幽静，倒不如说是空寂。
我们走过牌楼，来到路的尽头。这里是一个景区大门，里面有一面硕大的广告牌和一个不算小的停车场，就在祁山堡山下。一抬头可以看到山顶的大树。在景区侧面还有一栋小楼，窗棂半裂，墙壁斑驳，底层的几个房间还有烟熏痕迹。
我们停好车，去楼前询问门票，顺便问问有没有导游解说。楼里居然还有几个工作人员在，他们态度倒挺不错，先告诉我说：“今天没导游，”又说“你们等等哈”，进屋打了个电话。一会儿工夫，匆匆来了一位年纪不大的女导游。女导游语带抱怨，说今天本来不是她当班，只是听说有领导要来，所以临时过来待命。既然我们先来了，就带我们去转一圈吧。我们自然是千恩万谢。
女导游虽然是临时拉过来当差，但一进入角色就表现得非常职业。我们跟着她从景区小门进去，沿着一条小路走到了祁山堡的入口。
祁山堡的入口是一扇厚实的砖制城门，新东西，但修得不错，有点味道。两侧是两堵高耸逼人的土壁，上有城堞，也是新东西，感觉也还好。可见景区里不是不能修新东西，关键是得放对地方。
真正引起我兴趣的，是土壁的结构。这里的山体内部完全裸露出来，毫不遮掩，可以看到其壤质很紧致，上面还有很醒目的一条条土线痕迹。也就是说，祁山堡不是天然形成，而是人工一层层夯起来的。我们在这里看到的每一条夯土线，都是三国时期的人一锤子一锤子在版筑里砸出来的。
这种感觉，最让人兴奋。从成都出发之后，我们一路上古迹看了很多，说是三国遗迹，其实大部分是明清重修的，真正属于三国时期的东西太少了。此时看到这种真真切切诞生于三国时期的痕迹，耳边仿佛能听到工人们挥汗如雨地喊着号子，把土山一层层加高。
其实严格来说，祁山堡的建成跟诸葛亮没关系。这地方早在建安年间就有了，当时叫建安城。后来曹魏先占据此地进行修缮，派兵据守。诸葛亮出祁山时，首先攻克此地，然后才兵发陇西。从此以后，这里成了蜀汉和曹魏之间拉锯的战场，祁山堡也反复易手。诸葛亮不是祁山堡的建造者，他只是充分利用过它。
祁山堡大门前有一副楹联：隆中一对鼎足三分天下事了如指掌，前后二表祁山六出老臣心惊泣鬼神。这楹联写得吧……不过不失，没什么特别不对的地方，但也毫不出彩，单纯堆砌罢了。
进了门以后，是个照壁，上面对诸葛亮北伐的事迹略作讲解。我对导游说这个就别介绍了，说点祁山堡有特色的地方吧？导游对我的需求有点困惑。我对她说，把我们带到一个可以俯瞰周围地形的地方就可以了。导游“哦”了一声，乐得轻松，直接把我们往山上带。
这祁山堡虽然不高，上山的路还挺陡峭。一米来宽的石板路崎岖盘绕，在满是灌木小树的林间穿行。平心而论，这堡上的绿化做得真不错，总算有了点幽静的意思，不像外头那么破落不堪。很快我们就抵达了堡顶，上头有一个武侯祠。祠前是一个小广场，恰好围着祁山堡的边缘修了一圈城堞。站在这里，堡周围的风景可以一目了然。
我这次自驾游，以了解山川地势为主，希望能搞清楚许多知其然而不知其所以然的史事。所以在登山的过程里，我很自然地在想，为什么这个祁山堡要设置在这里？军事意图何在？为什么在蜀魏拉锯战中，祁山这个地方如此重要？
当我站在祁山堡的高处，俯瞰四下的一瞬间，这些疑问全都消失不见了。太清楚了，尽管已经过去了将近两千年的时间，但这地势仍旧太清楚了。几万字的北伐分析论文，都不如站在祁山堡顶上这么一看。
祁山堡这个位置，真是太重要了。
诸葛亮的大军穿过西和县的重重秦岭，在祁山堡西南处离开山区，进入平原。至今那里还有一个地名叫作“川口”，即川兵出口。祁山堡恰好扼守在这个出口前方。在祁山堡正对着的山顶，还有诸葛亮观阵堡的遗迹，与祁山堡成掎角之势。
西汉水也流经祁山堡的堡下南方，北去天水，南入西和，其漕运亦在祁山堡的监视范围内。我们目测了一下，堡顶距离西汉水不过两百多米，算上高度优势的话，弓箭完全可以威胁到船只。
而在祁山堡的北侧，是南北走向的北祁山。沿山麓南侧的大路开进，可以直达天水，按古道里程不过一百二十里，沿途除了木门之外再无险可据，易攻难守。更何况船队可以沿西汉水上溯，比陆地行军更加便利。邓艾接手陇西地区防务时，舆论认为蜀汉国力已尽，姜维不会再来。邓艾却忧心忡忡地表示：“彼以船行，吾以陆军，劳逸不同。”这个“船行”，就是借西汉水之力，让远来的蜀汉军反而占据以逸待劳的优势。姜维时代尚且如此，诸葛亮时代的优势就更大了。
而在西南方向，通过祁山堡可抵达礼县。那里是直入羌中的通道，可以威胁到南安郡。魏延曾在这附近的阳溪大败郭淮，而姜维与司马昭的铁笼山大战也在这附近。总之一句话，蜀汉在西北的任何一次军事行动，都必须以祁山为基点。
我仔细观察了一下，祁山堡没有藏兵洞，不可能驻屯大军。可见祁山堡这个地方，是一个进攻型的要塞。当一支军队奉行防守策略时，它太小了，不适合固守，只能起到监视作用。当一支军队打算进攻时，它却是一个绝佳的出击基地。可以这么说，祁山堡是一把通往陇西地区的钥匙，谁拿到这把钥匙，谁就推开了陇西的大门，掌握着天水与西和之间广阔地区的主动权。
这也就解释了，为何诸葛亮的北伐要称为“兵出祁山”。因为祁山是整个北伐策略的关键节点，是大前提。没有祁山，就没有一切。这一个“出”字用得非常准确，完全体现出了蜀军千辛万苦走出山区，踏上祁山堡这个平原入口时的心情。
我站在堡顶，静静地看了半个多小时，脑子里却翻江倒海。
这附近的地形，简直是一道标准的军事地理应用题，里面包括了大部分教科书般的地形特点和应用。你在观察时，会不由自主地开始思考：倘若我是北伐军的指挥者，该如何指挥。南、北祁山走势的利用、川口的调度粮道、西汉水流向和漕运安排、周围山头那四五个观阵堡的选址、天水大道的前探，以及天水大道旁传说中的藏兵湾、点将台、上马石等地，还能远望北方的卤城、天水关……越考虑事情越多，千头万绪一起涌入脑中，让人会变得极易疲惫。
在探访其他三国景点时，氛围幽静，心怀幽思，我们站在历史的高度去抒发旷古情怀，心情平静而悠闲。但祁山堡不一样，别处是庙、是祠、是墓、是故居，都是带有纪念性质的建筑，这里却是堡，是最实用的功能性建筑，所以它显得具体而琐碎。在这里我们感受到的，是庞杂繁多的事务，是铺天盖地的细节，是锱铢必争的筹谋——这正是诸葛亮在北伐时最真实的状态。
要知道，要实现整个北伐，光靠《出师表》那几页漂亮的PPT可不够，真正运转起来，是要靠大量细致枯燥的准备来支撑，而且诸葛亮事必躬亲。这些小事在史书中都不会有记载，只留下“政事无巨细，咸决于亮”“杖二十以上亲决”几句短短的描述。这些句子里隐藏着的工作量，我们只有在祁山堡顶才能深切地体会到。
诸葛丞相当初站在堡顶，需要思考的事情估计比我们要繁剧十倍吧。这还只是祁山一处，整个北伐的工作量又该有多少？这种高强度的工作，就连竞争对手都看不下去了，发出“食少事烦安能久乎”的感慨。所以如果想感受诸葛丞相的辛勤到了什么程度，不用去五丈原，来祁山堡顶站一会儿就知道了。
鞠躬尽瘁，死而后已。这是诸葛亮给自己定的绩效考核，他拿到了满分，然后一去不回。
我回过头去，看向其他三个同伴。大家同时点了点头，表示都是一样的感觉。站在堡顶，不自觉地就会烦躁起来，想到各种工作项目、各种人生规划，度假之心荡然无存。诸葛丞相当年留在这里的情绪，仍在冥冥之中影响着我们。
与祁山堡周围的景色相比，上头的武侯祠反而不那么重要了。
这个武侯祠据说始建于南北朝时期，本来是在山下，到了万历年间被当地县令迁到了祁山堡上，还定了每年农历四月初一到初四有庙会唱大戏纪念，修有戏楼，历代均有修葺。到了“文革”期间，戏楼被砸毁，武侯祠正殿和诸葛亮雕像反倒没事。为什么呢？因为武侯祠在这之前被改造成了粮仓，诸葛亮的雕像四周全堆满了粮食口袋……可惜的是其他古碑、对联、匾额却没逃过此劫，或被焚毁或被填塞各处水渠，难以追回。这就是祁山堡武侯祠如今少有碑廊对联的缘故，令人嗟叹。
这个武侯祠不大，结构分成三殿三院，东西厢房前后献殿有二十多间，布局和其他武侯祠类似。值得一提的有三个地方。
一是这座武侯祠里有一块难得一见的诗碑。此碑是万历七年由礼县知县李瑁所立，上面刻着巩昌知府、天雄郑国仕的三首《登祁山武侯祠》诗，还是用瘦金体所写。姑录于下：
登祁山武侯祠漫赋三首
时万历己卯菊月二十三日也
一
斜日沉沉古庙幽，武侯祭祀几千秋。数家瓦舍连残垒，一派清流绕旧洲。
官道犹存流马迹，佳城犹似卧龙游。老天何事不延汉，五丈塬头星夜流。
二
秋杪驱车经故祠，仰瞻遗像备凄其。一心惟异心炎祚，六出那停吞魏师。
野岫啼鹃悲壮志，客途游子以螭碑。行间忽忆三分事，洒泪英雄值运移。
三